Жизнь после

•   Aggressor   •   Пуло-Вех   •   №61•2014#6   •   #сафари   •   #места   •   Индонезия   •

Русское написание острова Пуло-Вех не устоялось: с дефисом или без, Пуло или Пулау (как Палау), либо просто остров Вех или Сабанг по имени главного города. Всё потому, что отечественный дайвер там нечастый гость. Отважная дайверша Мишель Уэстморланд провела неделю на борту яхты Thailand Aggressor и лично опробовала новый сезонный маршрут по южной, индонезийской стороне Андаманского моря – 10 лет спустя после того катастрофического цунами.

Всякий раз, когда приходится говорить, что собираюсь на Пуло-Вех, мне либо желают приятно провести вермя на Палау, либо сами хвастаются, что бывали на Палау не раз. Ну да, названия похожи, но плюс-минус одна буква Palau / Pulau – это всё же большая разница между Микронезией и Индонезией. Но я-то лечу в Индонезию! Если из Европы, то это существенно ближе.

Этот небольшой остров, называемый иногда просто остров Вех, лежит у северной оконечности Суматры, где Андаманское море условно переходит в Индийский океан. Слово weh вролде бы обозначает на местном ачехском языке «выходить», «уходить». Возможно, это употреблено в смысле выхода в море, в оуеан, но уж никак не в смысле уходящей натуры. Ландшафты здесь вулканические, а народ исполнен внутренней силы и стойкости.

В Рождество ровно 10 лет как здесь прокатилось самое, наверно, разрушительное и опустошительное за всю историю цунами. Пятнадцатиметровая волна накрывала с головой целые острова и ударяла по прибрежным поселениям помощнее атомной бомбы. Порт Банда-Ачех, откуда выходит паром на остров Вех, был сильно разрушен, а общее число жертв оценивается в сто пятьдесят тысяч. Ныне город снова отстроен, ожил, расцвёл, а в память жертв и разрушений устроен музей.

Кажется, рифы здесь такие же жизнелюбивые и стойкие, как и люди! Подводная среда вполне восстановилась после цунамии. Это теперь одно из популярнейших дайв-направлений – особенно в формате сафари, что и предлагает Thailand Aggressor. Причём в акватории острова Вех именно Aggressor первым предложил сафарийный дайвинг – разумеется, не без сотрудничества с местными дайв-операторами. Маршрут этих сафари вобрал максимум разнообразия, которым богаты местные воды: от необычных макро-существ на мелководье и до зарослей веерных горгонарий. Разведанных и освоенных дайв-сайтов – уже более двух десятков, и постоянно прибавляются новые.

Как это обычно делается на дайв-сафари, начали не спеша с сайтов Rubiah Sea Gardens и West Seulako. Сайт Rubiah – это идиллически тихое место с колониями зарывшихся в песок угрей, голожаберниками, крабами и креветками. На сайте Seulako есть грот с нависающим балконом, где в тени то стоят, то мечутся тысячные косяки стеклянных рыбок. От чего или от кого они прячутся – не очень-то поначалу и понятно. Но вот в тёмном углу мелькнул здоровенный групер. А снаружи у входа шныряют другие хищники, готовые схватить любую проплывающую добычу, если та подходит по размеру.

На дургой день – каньон, то есть сайт Canyon. Здесь дрифт на грани экстрима, когда подводные картины пролетают мимо с изрядной быстротой. А когда течение несильное, то можно много что успеть по пути рассмотреть. На тридцати метрах всё заросло веерами горгонарий. Причём они не просто большие, а гигантские! Без преувеличения. Много повидала этих вееров, но таких не было! И в таком количестве. Здесь же и стайки золотых рыбок – ярко-оранжевых окуньков, как в аквариуме, и других разноцветных коралловых рыбок. Что лишний раз подтверждает прописную истину: где течение – там жизнь! И жизнь тут кипит.

Где рыба косяками – там и хищники. Вот краснозубые триггеры, вот фузильеры. Их так много, что иной раз они перекрывают всю панораму рифа. Если не нравится нырять в бурлящем море – то лучше спланировать так, чтоб это погружение не приходилось на полнолуние или новолуние. Но в любом случаем сюда захочется нырнуть ещё не раз и не два. Каждый раз – новый опыт. И рыбы всегда хватает. А мой приезда совпал с брачным периодом у осьминогов. Сбились со счёта, то и дело встречая парочки, которых присутствие публики ничуть не смущало: размножение превыше всего!

Кому течения не в кайф, то тут есть и спокойные места, неглубокие, где можно неспешно понаблюдать за необычной мелочью. Один из лично мне приглянувшийся сайтов – Limbo Gapang, он в закрытой со всех сторон бухте, где и припарковать посудину удобно, и нырять легко. Чтобы увидеть максимум существ, лучше здесь нырять вечером и ночью. Сразу наткнулись на рыбу-камень размером с регбийный мяч и на её дальнего родственника из рода Inimicus, который ползает по дну, цепляясь плавниковыми шипами. Там же четыре вида мурен, включая и чёрно-белую мурену-зебру. И пятнистый осьминог. Разумеется, живность пуглива и не всегда охотно позирует для портретов.

Сразу после этого появились рыбы-бритвы, они очень плотным мерцающим косяком. Потом косяк разошёлся на группы поменьше, и несколько рыб-бритв спрятались от потенциальных хищников в иглах морского ежа, где даже с небольшого расстояния их было трудно разглядеть.

Как всегда, на самом интересном месте пора всплывать! Но на сайте Limbo Gapang шоу никогда не прекращается. Пока висели на остановке, буквально под ластами резвился мраморный скат. Отличное погружение с отличным финалом.

Невдалеке сайт Jetty, это тридцатиметровый пирс на сваях, которые плотно заселены живностью. Вот стайки беловоротничковых рыб-бабочек: они буквально у каждого столба. У одной такой деревянной сваи можно провисеть целый дайв. Прямо к свае прилепилась актиния с семейкой рыб-клоунов. Отличное место, и снимать очень удобно!

Ещё один запоминащийся сайт – Tokong, он тут вообще один из популярнейших. Это остый мыс на скалистом островке, здесь две стороны, и на каждой свои отдельные условия погружения. Скальная стенка спускается до 22 метров, а потом идёт пологий склон до сорока. Здесь тусуется невероятное разнорыбье, привлекающее крупных хищников, которые курсирут вдоль скалы. На одном из погружений нам навстречу вышли тридцать голов здоровенных тунцов. Конечно, это всё было в сильном течении. И если бы не уступы, где можно спрятаться и передохнуть, нырять на этом сайте было бы крайне затруднительно, а то и вообще невозможно. Но в этом и прелесть! Склоны сайта Tokong покрыты массивными горгонариями, и это место прозвано Moray Condo, буквально «муренья общага». В каждой щели и под каждым камнем – мурены разных видов. Благодаря течению, здесь сложилась отличная станция чистки: и можно часами наблюдать, как креветки и рыбки соревнуются за право выкусить паразитов из распахнутой пасти какой-нибудь мурены.

На северной стороне, называемой Batee Tokong, что означает на местном наречии «мощная скала», лежит акулье плато – сайт Shark Plateau. Название обманчивое: это не плато, а рифовый склон, где наблюдению доступны белопёрые, чернопёрые, серебристопёрые и серые рифовые акулы. Вот уж действительно необычный сайт! Здесь же квартируют в большом количестве осьминоги, а груперы и крылатки сыдит в засаде среди кораллов. Но чтоб их рассмотреть, надо отвелчься от акул.

Два сайта на тот случай, если не насмотрелись ещё подводных скальных образований – Batee Gla и Batee Meurone. Здесь ландшафт образован не известняковыми коралловыми скелетами, а застывшей лавой, которую в изобилии поставляет здешняя вулканическая активность. Скалы похожи на крепости или замки, с художественной резьбой на неприступных стенах. Отличное убежище для скорпен, крылаток, игл и разноцветных голожаберников. На мелководье обнаруживаются компактные лагуны, где можно отвисеться на всплытии – и провести куда больше положенных трёх минут: настолько тут богато. Рыбы-бабочки, рыбы-хирурги разных видов стайками перемещаются по акватории, подъедая водоросли со скального грунта. Смотреть на это можно бесконечно – но воздух кончился, пора всплывать. А то в такой лагуне можно и целый дайв проболтаться!

И чтоб список был уже совсем полным: есть два сайта, которые уж точно никого не оставят равнодушным! Это The Loo и Aow Maikhaw: их оставляют на самый конец сафари. А дайв-сайт с говорящим названием Volcano и вовсе похож на джакузи: со дна поднимаются пузырьки вулканического газа и струи тёплой воды. И пара иглобрюхих рыб-собак потом по-щенячьи увязывается за дайверами, оправдывая своё название.

Что ещё есть на борту яхты Thailand Aggressor? Это сафари больше похоже на отпуск в спа-отеле. Восемь кают, 16 пассажирских мест, экипаж 11 человек. Сама яхта 38 метров в длину и семь с половиной в ширину. А из уважения к местным традициям с заката четверга и до пятничной молитвы в два пополудни никакой нырялки и вообще никаких водных занятий. Но график составлен так, что как раз пятница – это день и заезда, и день выезда, так что ни один дайв не пропадает! Ест ещё трёдневный праздник Khondun Laot, когда морская активность, включая рыбалку, запрещена, и ритуально съедают жертвенного козла.

Каюты оформлены по стандратм флотилии Aggressor: кондиционер, фен, вместительные шкафы, махровый халат, ежедневная смена белья. На главной палубе три люксовых каюты и две суперлюксовых: у них самые большие окна. И читать, и спать, и любоваться пейзажами тут весьма комфортно. А каюта номер 1 расположена в носовой части яхты, и там чуть больше чувствуется качка, но эт не так важно, потому что сафари вокруг острова Пуло-Вех не предусматривает длинных морских переходов. Как и продиктовано названием яхты, меню борту тайское, хотя кок искусен и в европейской, и в азиатской кухне широкого профиля. Важно, что большинство дайвов выполняются с зодиаков (их на борту два), а не с дайв-платформы.

Как добираться? Надо прилететь в аэропорт Банда-Ачех (BTJ) – например, из Джакрты, из Куала-Лумпура, из Сингапура или из Медана. Госетй встретят и отвезут в порт, откуда каждые три четверти часа ходит скоростной паром на Пуло-Вех. Яхта Thailand Aggressor выходит на сафари вокруг острова Пуло-Вех из порта Балохан с мая по октябрь.

•   Aggressor   •   Пуло-Вех   •   №61•2014#6   •   #сафари   •   #места   •   Индонезия   •